J'ai profité de parler le Portugais (en vivant 7 ans à lisbonne) pour visiter les ex-colonies Lusophones. Sao Tome e Principe sont deux confetis d'origine volcanique, situés juste sur l'équateur à 300 km des côtes du Gabon. Le Pico de Sao Tome culmine à 2.024 mètres, offrant un paysage tourmenté somptueux avec torrents, cascades, plages de sable blanc, noir et même rose sur Principe. Les 2 îles sont distantes de 140 km.
L'architecture coloniale Portugaise prend ici l'allure de plantations de Cacao (les 2 petites îles étant le premier producteur jusqu'au début du XXème siècle). Ces plantations s'appelent des "Roças". Les maîtres de ces plantations avaient leurs esclaves et vendaient la terre et les hommes en même temps. Ils avaient des prisons privées avec salle de torture en ignorant le justice du gouverneur. Les plus grandes Roças sont celles de Porto Alegre, Santa Margarida, Agostinho Neto, Uba Budo, Bela Vista, Monte Macaco, Maianço, Agua-Izé et Ilhadas Rolas. Sousa de Almeida était un riche propriétaire.
Les habitants ont condamnés les portes et fenêtres de ces Roças. Aucun ne souhaite y pénétrer de peur des fantômes des blancs qui hantent les lieux.
J'ai profité d'une ouverture causée par la chute de quelques planches pour m'y aventurer. L'intérieur d'une riche demeure bourgeoise de colons Portugais qui ont pris la fuite en 1975, dans la précipitation. Il reste des vêtements dans les armoires, des articles de toilette sur les étagères de marbre de la salle de bain, le calendrier qui pend au mur et même des assiettes qui trainent sur la table.
Les colons se sont livrés à plusieurs massacres de grande ampleur lorsque les esclaves tentaient une révolte. Après la révolution des oeillets, lorsque le nouveau gouvernement a décidé d'accorder l'indépendance à toutes les colonies, le départ a eu lieu dans l'urgence car les colons craignaient à juste titre des représailles.
Cette Roça a été réhabilité en exposition permanente de peinture par des artistes locaux, c'est une exception.
La population compte 120.000 habitants seulement, les Santoméens qui descendent d'esclaves du continent à 88%. Il y a aussi 10% de métis et 2% d'Européens.
De 1975 à 1990, le régime Marxisant a éuisé l'économie, aujourd'hui le pays est l'un des plus pauvre de la planète.
Dans la capitale, Sao Tomé, des chèvres logent dans le vieux cinema Portugais, le Club de natation olympique est en ruine, commes les anciennes Roças. Une promenade dallée de marbre avec balcons sur l'océan, balustrades et kiosques longe le front de mer. Tout tombe en ruines, c'est très impressionnant. J'ai visité un ancien sêchoir à fèves de cacao.
Il y avait aussi un hôpital (voir l'album photos en haut à droite) en ruines au milieu de la jungle en allant vers la plage de la banane (dûe à sa forme). Sur Principe il n'y a pas de route pour faire le tour de l'île. Il faut enjamber des amas de rochers, longer des plages de sable rose, bordées par la jungle luxuriante, les orchidées et plusieurs chutes d'eau douce. Le décor vierge est paradisiaque mais le climat équatorial est catastrophique, il fait très chaud et humide toute l'année avec des précipitations qui peuvent atteindre 7000 mm par an. J'ai rencontré le jeune ci-dessous, au pied du gros arbre, qui m'a guidé gentiment à travers la jungle.
Sur les plages, les Capverdiens aiment beaucoup faire du jogging, de la gym et même de la musculation à la barre fixe.
Ensuite on entre dans la première pièce qui est relativement tiède. Souvent c'est en mauvais état et pas toujours très propre. Au centre des pièces il y a généralement une estrade en pierre (ce peut-être du marbre) pour se faire laver ou masser. On pénètre ensuite dans une seconde, une troisième pièce, de plus en plus chaude et avec des vapeurs d'eau chaude. Certains hammas du Caire sont de véritables labyrinthes.
Et puis on traine, on remplit de petites bassines d'eau plus ou moins chaude, beaucoup d'Egyptiens fûment et chantent au hammam. Si l'on demande un massage, tous les muscles sont tournés, assouplis et juste après, on vous enveloppe d'une grande serviette éponge jusqu'à la tête. Cela signifie que c'est finit et qu'il est temps de sortir. Donc retarder le moment du massage sinon vous vous retrouverez dehors plus tôt que souhaité. Dans l'entrée, on peut prendre un thé ou un café turc. Après le bain, c'est très agréable. Il est possible d'aller dans un petit café qui commence, malheureusement, à être connu des touristes, le Féshawy avec ses miroirs du 19ème siècle. Le grand soukh a une partie touristique mais je préfère le marché aux oignons et à l'aluminium du côté de Bab El Nasr et Bab El Futuh. On longe les remparts où a logé Napoléon en 1799. En partant il a souhaité bonne chance à Kléber, le pauvre Kléber, alors que l'issue était inévitable. Il faut se balader et s'assoir dans le soukh, observer la vie grouillante des petits commerces, c'est absolument fascinant. Il y a même 2 ou 3 petits hôtels à côté de la mosquée Al Hussein pour profiter de l'ambiance nocturne vraiment géniale. Là, vous serez dans l'Egypte de Marfouz, loin des hordes d'envahisseurs du trésor de Toutankamon et des pyramides de Guizeh.
En débarquant de l'avion, je n'avais pas vraiment d'idée préconçue. Je voulais voir 3 choses : Les chutes du Nil bleu, les châteaux-forts de Gondar et les églises monolithiques de Lalibela (la Jérusalem noire). C'est sans conteste Lalibela qui est l'étape la plus marquante. Je suis resté une semaine dans cette ville-sanctuaire. Elle a été créé parce que les chrétiens ne pouvaient plus se rendre à Jérusalem en pélerinage (suite à l'arrivée des musulmans au Soudan, bloquant la route du nord), par conséquent ils ont créé de toute pièce un lieu de pélerinage pour toute l'Afrique. 
Il y a donc 11 églises comme celle-ci. On passe de l'une à l'autre par des souterrains creusés dans le rocher. Chaque église est creusée dans un seul bloc de pierre qui est ensuite évidé, c'est hallucinant. Chaque matin, j'allais à la messe à 05h00 (elle dure 4 heures et on est debout, d'où l'utilisation de leurs grandes cannes qu'ils coincent sous les aisselles pour se reposer un peu). On voit des prêtres qui récitent des prières partout. 
Les Ethiopiens sont d'une gentillesse rare, ils m'ont souvent inviter dans leur famille pour la cérémonie du café. La mère de famille écrase les graines de Moca et tout le processus prend au moins deux heures pour déguster un petit café inoubliable. Ils n'ont rien et offrent tout. J'ai parfois été tenté de faire le parralèlle (un peu facile) entre la générosité des habitants et le PNB du pays. Plus le pays est riche et plus les gens sont égoïstes. Plus il est pauvre et plus ils partagent le peu qu'ils ont. Bon, ça fait cliché, c'est superficiel mais pas tant que ça, vous allez voir. Juste un exemple en faisant de l'auto-stop. C'est frappant, plus le pays est pauvre et moins on attend sur le bord de la route, là c'est tout à fait évident. 
En arrivant à Addis Abeba, j'étais un peu court en argent liquide. Le lendemain matin, je vais à la banque centrale : Pas de distributeur, je cherche dans les étages car dans n'importe quel pays au monde il existe un vague bureau poussiéreux au fond de la banque avec un employé qui prend note de vote identité, regarde la CB d'un air suspicieux, envoie un vieux téléx sur une machine d'un autre siècle et vous délivre d l'argent liquide 48 heures plus tard. Eh bien tout ceci n'existe pas en Ethiopie !!!!! Un chef de service m'a dit, l'air désolé que "les débits CB se faisaient au Kenya et seulement 2 commerces acceptent la CB : Ethiopian Airlines et le Hilton". Il ajoute "Sorry, we are a bit late for that". Passablement énervé, j'ai répondu qu'il n'étaient pas "a bit late" mais complètement "has been" et que l'on était plus au Moyen-âge. Le pauvre n'y étais pourrien, j'ai regretté de m'être emporté.
Je vais donc à Ethiopian Airlines, la fille du comptoir était OK pour me filer du liquide si je paie en carte la prochaine commande d'un client qui lui aurait payé en cash. Au dernier moment, la directrice a refusé disant que si ce client annulait, ma CB serait recréditée alors qu'il avait payé en liquide. Je suis donc allé au Hilton pour négocier avec le caissier du restaurant. J'ai demandé à chaque client qui sortait de table si je pouvais payer son repas avec ma CB et récupérer son argent liquide : Plus de 30 refus, j'étais vert. J'appelle l'ambassade de France après avoir fait mes comptes, il me manquait 35 € ! ! ! ! Au téléphone, j'entends : "Encore un ! vous êtes le 6ème cette semaine !!!" On me conseille de demander à ma famille de l'argent via Western union, l'ambassade ne fera rien de plus. 
Puis, nous avons mangé un hamburger au barbecue du bord de la piscine et là, entre deux bouchées, il s'est mis à pleurer en disant que c'était le plus beau jour de sa vie. C'était très émouvant, j'étais mal, je n'arrivais plus à manger. Etant croyant, je suis persuadé qu'il y a un signe divin sous cette histoire. Pour me montrer, me prouver qu'après avoir pas mal voyager dans tous ces pays, justement, dans le plus pauvre d'entre eux, je dépends toujours de mes frêres, pour manger et pour survivre. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant, du coup cela fait réfléchir. Se sentir pauvre chez les pauvres, et dépendre d'eux pour sa propre survie, c'est une grande leçon d'humilité que je n'oublierai jamais. 
Quand on plonge, il faut avoir un brevet et être bien encadré. La sécurité est fondamentale et tout est axé autour de cette priorité. On a l'impression de voler au dessus de failles sous-marines, le long des tombants (falaises) couvertes de gorgones avec des groupes de requins inoffensifs. A côté de Sharm, il y a le Parc National de Ras Mohamed avec une faune impressionnante, c'est un tombant abrupte vertigineux de plus de 2 Km de profondeur. On est surspendu dans le vide comme un bouchon, c'est génial.
