Les hammams ou bains Turcs ou Maures sont un plaisir très oriental. Cela permet d'allier l'hygiène, la convivialité et la détente. Au Caire, dans le quartier populaire du grand Soukh, le Khan El Khalili, on trouve de nombreux hammams. Certains, très anciens, datent de l'époque Mamelouk et Fatimide. En entrant au hammam, il y a généralement une pièce comme celle qui est représentée ci-dessus (à Istambul celui-là). Avec des piles de serviettes, des sandales en bois et des alcoves car bien des marchands ou voyageurs dorment aussi au hammam, qui hébergent ceux qui n'ont pas assez d'argent pour aller au Fondok (hôtel). Donc il faut donner une piécette et mettre une serviette autour de la taille.  Ensuite le Bawab (gardien) recompte avec vous les valeurs (argent, montre, etc...) et les mets sous clef dans son tiroir. On peut avoir une confiance absolue dans l'honnêteté du Bawab. 

Ensuite on entre dans la première pièce qui est relativement tiède. Souvent c'est en mauvais état et pas toujours très propre. Au centre des pièces il y a généralement une estrade en pierre (ce peut-être du marbre) pour se faire laver ou masser.  On pénètre ensuite dans une seconde, une troisième pièce, de plus en plus chaude et avec des vapeurs d'eau chaude. Certains hammas du Caire sont de véritables labyrinthes.

Le plus souvent, les Egyptiens pratiquent la Louffa. C'est un nettoyage en profondeur de la peau. D'abord il faut aller dans la pièce la plus chaude pour que les pores de la peau se dilatent. Puis on est savonné très abondamment et enfin frotté au gant de crin ou avec une éponge rugueuse, puis rincé à grande eau, on élimine ainsi toutes les petites peaux mortes. C'est assez violent mais après on se sent vraiment très propre. Le Caire est tellement poussièreuse  avec le sable du désert qui s'accumule sur les crêtes de la colline du Mokhatam avant de tomber sur la ville, qui est dans une cuvette que l'on a souvent l'impression d'être sale, d'avoir les cheveux très secs, comme du foin.

 Et puis on traine, on remplit de petites bassines d'eau plus ou moins chaude, beaucoup d'Egyptiens fûment  et chantent au hammam. Si l'on demande un massage, tous les muscles sont tournés, assouplis et juste après, on vous enveloppe d'une grande serviette éponge jusqu'à la tête. Cela signifie que c'est finit et qu'il est temps de sortir. Donc retarder le moment du massage sinon vous vous retrouverez dehors plus tôt que souhaité. Dans l'entrée, on peut prendre un thé ou un café turc. Après le bain, c'est très agréable. Il est possible d'aller dans un petit café qui commence, malheureusement, à être connu des touristes, le Féshawy avec ses miroirs du 19ème siècle.  Le grand soukh a une partie touristique mais je préfère le marché aux oignons et à l'aluminium du côté de Bab El Nasr et Bab El Futuh. On longe les remparts où a logé Napoléon en 1799. En partant il a souhaité bonne chance à Kléber, le pauvre Kléber, alors que l'issue était inévitable. Il faut se balader et s'assoir dans le soukh, observer la vie grouillante des petits commerces, c'est absolument fascinant. Il y a même 2 ou 3 petits hôtels à côté de la mosquée Al Hussein pour profiter de l'ambiance nocturne vraiment géniale. Là, vous serez dans l'Egypte de Marfouz, loin des hordes d'envahisseurs du trésor de Toutankamon et des pyramides de Guizeh.

Voici donc la suite du voyage au Vanuatu. Dans certaines îles, les tarditions demeures et les hommes portent juste l'étui pénien en guise de tout vêtement. Malgré leur air farouche, les habitants sont très accueillants et offrent l'hospitalité aux étrangers qui voyagent dans la région. Pendant mon séjour, je n'ai quasiment croisé aucun touriste, si ce n'est un couple d'Australiens avec qui j'ai plongé sur l'épave du croiseur, le Président Coolidge.

Pendant la guerre du Pacifique, le bras de mer de Luganville Espiritu Santo était couvert de mines flottantes. Le 26 octobre 1942, après avoir signalé la présence du navire, le commandant  du vaisseau n'a pas eu la patience d'attendre le bateau-pilote pour slalommer entres les mines. Il a pensé que le bras de mer de droite n'était pas miné, après 3 explosions et l'impossibilité de ralentir la course de croiseur, il a voulu échouer le Pdt Coolidge. Le bateau est "monté" sur la  rive en corail dur avant de redescendre dans l'eau. La poue est à 3 m de profondeur, la poupe à 70 m. Le bateau mesure plus de 300 mêtres de long, les 5.000 soldats (sauf 1)ont été sauvés. L'intérieur est très luxueux car c'était un bateau de croisières réquisitionné pour le transport de troupes. Cabines des officiers, suites avec cheminées, hopital tout équipé, salle des machines, batteries anti-aériennes, plusieurs jeeps et camions militaires et même salon de coiffure.

 Les jeunes sont aussi très sympas et ils parlent parfois un peu le français car il y a une branche de l'Alliance Française.

Pour les fêtes de célébration de l'indépendance, il y ade grands rassemblements des tribus qui organisent des sortent de mini-olympiades. C'est également l'occasion de jeux, musiques et danses.

Et donc, un peu partout, on trouve ces fameux Blue holes qui permettent la baignade dans un cadre verdoyant de jungle. Les abords sont toujours aménagés avec un ponton ou une aire de pique nique.

Ce sont des lieux vraiment magiques, très calmes. Au début on hésite à plonger dans cette eau à la couleur iréelle mais la chaleur tropicale humide est telle que l'attrait de la fraîcheur est plus fort. Mais pour se baigner, il y a surtout les magnifiques plages. Après pas mal de voyages, je dois dire que considère Champagne Beach comme la plus belle plage où j'ai eu le plaisir de me baigner. Son nom provient de l'eau, finement écumante et frémissante losrsqu'elle touche le sable.

Depuis que j'avais vu la publicité pour une automobile qui slalomait adroitement entre les crabes, j'avais eu envie de découvrir cette île minuscule située au sud de Java et qui appartent à l'Autralie. Donc, en arrivant à Perth, j'ai repris un vol intérieur pour Christmas Island. 6 heures de vol quand même. Au moment de l'approche, je m'apperçois que le guide Lonely Planet n'avait pas menti : Aucune plage. Juste un vague caillou couvert d'une forêt éparse.

Un pick up m'ammène à une guest house, située au settlement. En fait il y a un seul billage qui se termine d'un côté par la maison de l'ex-gouverneur et de l'autre par une exploitation de phosphate, la seule richesse de l'île. Il pleut, le ciel est gris, la guest house déprimante. Bref, je me demande si je vais voir les crabes rouges. Je décide d'aller en forêt, rien, as le moindre crabe. J'allais rebrousser chemin en arrivant à une sorte de mangrove quand un bruissement attire mon attention. Un crabe s'enfuit dans l'eau, suivi d'un second, un troisième. Bientôt, ce sont toutes les feuilles mortes qui se mettent à marcher, les crabes sont cachés dessous. J'ai eu assez peur et donc préféré de retourner sur l'asphalte. Là aussi, il y avait quelques dizaines de crabes, certains écrasés.

Le soir, je suis allé au seul lieu animé du "settlement" un bar avec un jardin. Un couple d'ados s'embrassent à une table, l'endroit est désert puis, arrive une femme de la cinquantaine, blonde décolorée, qui entre d'un pas assuré, salut tout le monde et me demande d'un air jovial q'est-ce que je suis venu faire dans ce trou paumé.

Je lui explique pour les crabes, en ayant honte du côté puéril de ma démarche. Elle me raconte qu'elle est infirmière et qu'il lui reste 8 mois "à tirer" dans cet enfer. Depuis quelques années, me dit-elle, les crabes sont victimes des fourmis.

Je n'en crois pas mes oreilles. Comment des fourmis peuvent-elles menacer des crabes et d'abord, combien sont-ils ? Elle m'annonce entre 12 et 15 millions ! ! ! ! Les fourmis visent les yeux et crachent un acide très puissant qui rend les crabes aveugles. Une fois désorientés, ils meurent de faim et les fourmis les mangent, parfois même, alorsq u'ils ne sont encore mort, pouah ! ! ! Je me souviens alors des "Fourmis" de Weber, sa fascination pour les fourmis m'avait semblée malsaine.

Ca c'est l'unique supermarché du settlement. Bien entendu, comme dans tout le Pacifique sud, 100% des commerces sont aux mains des Chinois. Derrière, on voit les silots à phosphate. Evidemment, les crabes rouges ne sont pas coméstibles, leur chair est empoisonnée, dommage, j'adore le crabe.

Le lendemain, je suis allé en auto-stop de l'autre côté de l'île, il y avait des millions de crabes rouges, je me suis baigné dans une petite sablonneuse, sur les conseils de Kelly, l'infirmière. Comme par hasard, elle me rejoignait avec sa jeep, l'endroit était désert, elle m'a montré une grotte qui communique avec la mer, le ressac résonne dans la caverne. Kelly connaissait une seule et unique phrase à l'origine incertaine en Français : "La vie est dure et les haricots sont chères", du coup elle l'a répété une dizaine de fois au cours de la journée. J'ai pensé que cela pouvait venir d'un film sur l'occupation pendant la guerre ou quelque chose comme ça, elle n'a pas voulu me donner ses sources. En rentrant à la guest house, j'ai trouvé 2 crabes rouges dans la douche. En me couchant, je regardais partout dans les draps, finalement, le lendemain, j'étais content de quitter Christmas Island.

Il y a deux ans, pour passer le réveillon du Nouvel an,  je suis retourné pour la quatrième fois en Nouvelle Zélande. J'adore la Nouvelle Zélande parce que les gens sont très respecteux de la nature, ils ont du sublîmes parcs nationaux, mais aussi pour la diversité des paysages. Sur l'île du sud, il est possible de faire du kayak de mer dans un lagon coralien et marcher dans la neige, quelques heures plus tard, au sommet du Mont Cook. Donc en parlant du célèbre navigateur, j'ai eu l'idée de passer le réveillon dans ce petit archipel, c'était effectivement une excellente idée.

Au décollage d'Auckland, l'hôtesse précise l'heure d"'arrivée aux Cook pour ......la veille.....Et oui, ligne de changement de date oblige, on arrive donc avant d'être parti. A l'aéroport international de Rarotonga, le proprio de la guest house que j'avais réservé par Internet m'attendais. Il me fait patienter dans la voiture avec son épouse, après avoir échangé quelques mots d'hébreu avec elle. Je lui demande s'il est Israélien. Visiblement embarassé et surpris que j'ai reconnu sa langue, il répond que oui et se justifie immédiatement en disant qu'il a quitté Israël à cause de l'insécurité d'une part et de son désaccord avec la politique de Sharon, d'autre part.

L'auberge est très coquette et en plus il y a des vélos qu'ils louent pour se déplacer dans l'îe. Les jours suivants, j'ai fais de grandes balades le long de la côte et même la traversée complète de l'ile en escaladant le morne central.

Les plages sont superbes, je n'ai pas plongé avec bouteille mais je me suis contenté d'explorer les récifs coraliens avec un masque et un tuba. On a vraiment le sentiment d'avoir la tête dans u aquarium avec des milliers de poissons multicolores qui nagent autour de soi.

Les îles Cook ont un certain degré d'indépendance par rapport à a Nouvelle Zélande, il y a donc un parlement local.

Je suis resté sur l'île principale, le 31 décembre, il faisait une chaleur étouffante de 38°, j'ai passé la journée à la plage en pensant à mes compatriotes qui devaient avoir un peu moins chaud. Les îles Cook sont à quelques encablures de la Polynésie Française mais le niveau de vie est très abordable, aucune comparaison avec Tahiti, ses tarifs défiants toute concurrence et le service hôtellier catastrophique. La France sous les tropiques, très peu pour moi, on y est déjà toute l'année alors pas question d'y passer ses vacances.

Et puis j'ai visité une ferme de culture des perles noires, j'en avais déjà vu à Rangiroa, aux Tuamotous, en Polynésie Française.

Là, c'est très intéressant car tout le processus est expliqué, sauf le "coup de main" pour glisser le grain de sable sous le manteau de l'huître car c'est un des secrets du savoir-faire qui ne peut être expliqué.

Mais les îles Cook sont surtout réputées pour leurs danses, ce sont les meilleur danseurs(euses) du Pacifique Sud.  Le soir du 31, je suis donc allé dans un hôtel de luxe, voir un spectacle de danses, c'était assez décevant, très touristiques bien entendu. Le premier janvier, il y avait un brunch organisé dans un superbe resto avec une grande terrasse au centre-ville. J'y suis allé en vélo, sous la pluie. Grand buffet de fruits de mer, la mer avait des couleurs incroyables entre le vert mousse et le bleu délavé avec un ciel déchiré de rayons solaires. Puis je suis reparti pour 2 semaines en Nouvelle Zélande.

Ci-dessus, le vendeurs de perles noires, sur la terrasse de la ferme.

A gauche, un des danseurs qui s'est produit à l'hôtel le soir du 31.

Bon, je ne suis pas en compagnie d'Aznavour dans sa terre natale mais d'un brave Arménien qui m'a hébergé en 1999, lorsque je suis allé dans le nord de l'Arménie, à Alaverdi. Je me suis à moitié perdu au milieu de la nuit après être descendu de la voiture qui m'avait pris en stop. Aucun hôtel à Alaverdi, juste une épicerie encore ouverte où j'ai demandé mon chemin. Comme la brave dame ne parlait pas un traitre mot d'anglais, elle est allé chercher le voisin, Samuel, lycéen de 19 ans, qui a demandé à ses parents s'il était possible de me loger pour une nuit. Donc à 23h30, la mère s'est levée pour préparer un repas, le père (sur la photo) qui parlait quelques mots de français et était allé à Paris a sorti les albums photos et l'on a parlé jusqu'au souper à 02h00 du matin. Ensuite, la maman a pris un air désolé en disant que leur maison était humble et petite et si cela ne me dérangeait pas trop de partager la chambre du fils, j'ai répondu que je n'y voyait aucun inconvénient.

Les paysages changent totalement en s'approchant de la Géorgie, des torrents descendent des montagnes escarpées. Les églises et monastères sont plus austères. Mes hôtes m'ont emmenés visiter un superbe monastère dans la montagne puis ils m'ont offert à déjeuner (avec de nombreux toasts à Paris, la France, l'amitié, l'Arménie, etc....) dans une auberge de village avant de me raccompagner au terminal des bus.

En rentrant à Yerevan, je suis retourné chez un jeune militaire Arménien qui avait quelques jours de libre dans la capitale. Il m'a montré des endroits magnifiques dans les environs, au Catholicos, au mémorial du génocide, c'était très émouvant. Nous sommes allés au Musée du livre qui contient des manuscrits incroyables de 3ème et du 4ème siècle. J'avais emmené comme livre de voyage, le récit du génocide par un historien Arménien émigré en Californie. Biensûr c'est un texte un peu orienté, qui manque sans doute de la rigueur et l'objectivité d'un travail d'historien. Mais en tout cas, c'est très poignant et quand on voit, de Yerevan, à un jet de pierre, le Mont Ararat, véritable symbole du peuple Arménien, si proche et si inaccessible parce qu'il se situe sur le territoire Turque, on a les larmes aux yeux.

L'Arménie peut pas laisser indifférent. Sa longue et douloureuse histoire donne le tourni dans la valse des siècles. Premier état christannisé, guerres et massacres, tremblements de terre et épidémies. Sans cesse convoitée, victime d'invasions multiples, cette terre est un formidable carrefour culturel. Mais le plus extraordinaire, ce sont les Arméniens. Leur gentillesse et leur hospitalité légendaire sont incroyables.